Rauman Seudun RC-harrastajat ry.
Keskustelu => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: Hannu K - 16.05.2011, 21:16:53
-
Laitan tällä otsikolla,saa vaihtaa otsikon,jos on tulee mieleen parempi,mut aattelin,et tässä vois kysellä neuvoja/kysymyksiä.
Niko/joku muu poistaa sit tän viestin,ku on vaihdettu/muutettu toi otsikko.
-
Nyt tulee näit tyhmii tietämättömän kysymyksiä.Luulin puumasta et sliperi luistaa.Onko mahdollista,et kuuladiffi luistaa?(käsittääkseni ratasdiffi ei voi "luistaa")Kun pidän auto painettuna maahan,mieletäni spurrin akseli pyörii,mut ei kumpikaan pyöristä pyöri ja kuuluu se "luisto"ääni.
Kuinka piukkaan kiristätte diffin.Eli piukkaan ja minkä verran auki?Shumissa oli ohje takas 90 astet,ny o n.70 ja viäl luistaa,voi ol et vähemmän ku ennen,mut haluaisin tietää kuika piukalle toin diffin voi kiristää/mitä seuraamuksia liikaa kiristämisestä?
-
Hyvä aihe! Eikös se ollut niin ettei tyhmiä kysymyksiä olekaan... toivottavasti tää vastauskaan ei sitten ole sellainen.
Toinen tietämätön vastaa mutulla:
Kyllä kuuladiffi voi luistaa jos on liian löysällä. Ei kai siinä kiristäessä muuta tapahdu kuin että jossain kohtaa tulee käytännössä taka-akselille lukko jos on turhan tiukalla. Kokeile vaikka vetää vielä kiinni ja takas 1/8 kierrosta, Asson ohjeissa oli muistaakseni noin. Jos vielä luistaa niin sitten vähän kerrallaan tiukemmalle kunnes ei enää luista.
-
Näin mäkin ajattelin,et jos vetää piukalle,ni tulee lukkoperä.Jos toi asson suositus on 45 astetta ja shumin 90.Voi olla et mul on pikkasen löysällä.
Pystyykö tuota mitenkään käsipelillä renkaita pyörittemällä toteamaan,vai pitääkö vaa painaa nappi pohjaan?
-
Tähän pitäis varmaan jonkun paremmin tietävän vastata. Mulla on joka tapauksessa sen verran tiukalla diffi että moottori pyörähtää mukana jos yhdestä renkaasta pyörittää. Aika "nahkea" se siis on.
-
Toi mun dualskin moottorihan ei suastu pyöriin ilman rautakankee,joten taidan vetää diffin tarpeeks piukkaan ettei ainakaan sieltä enää tehot häviä :)Katotaan sit miten radalla pärjää lukkoperällä.
-
Aika hyvin tuo assossa oleva LRP:n mottikin laittaa hanttiin jos suoraan akselilta yrittää pyörittää. Jostain luin että niin tiukkaan pitäis vetää ettei sormineen saa pyöritettyä diffin lähdöistä, toisaalla oli vaan että tarpeeksi tiukkaan ettei luista.... Ota siitä sitten selvä?
Slipperin säätöön oli muuten jossain setupissa ohjeena että pitäis nostaa keulaa kolme tuumaa kun kiihdyttää pitävällä alustalla lämä tiskiin paikaltaan. Renkaathan tossa menee jos siinä betonilla alkaa kiihdyttelemään liian tiukalla slipperillä joten kannattaa vissiin aloittaa löydästä ja kiristää pikkuhiljaa.
-
Tilannehan on mulla on ollu hieman sekava,ku luistaa eikä keuli.Mut vedetään diffiä piukemmalle ja kokeillaan,ni eikös se sieltä löydy..... :D
-
Juu Assossa tuo 1/8 auki on toiminut vallan hyvin. Tottakai sitä välillä joutuu säätämään uusiksi. Touringissa onneksi nykyään "rastasdiffi"...
Miten Hannu diffisi on kasattu? En nyt siis tarkoita mitään "räjäytyskuvaa", vaan:
Oletko hionut diffilevyt tasaisiksi ennen kasausta? Uutenakin näissä on epätasaisuutta. Kysessääs siis levyt, jotka tulevat diffikuulia vasten rattaan molemmin puolin. Itse hion levyjä n. 1000-karkeella hiomapaperilla.
Mitä diffirasvaa olet käyttänyt? Mikäli Schumin omaa tai Asson, niin hyvä. Noista kahdesta olen kuullut eniten hyvää enkä ollenkaan moitteita. Rasvaa saa käyttää, brittitermiä lainaten, "liberaalisti", eli ei välttämättä kannata pihdata...
Sama litania painelaakerista.
Kuulista: Autojen mukana yleensä tulee karbiidikuulat. Nämä toimivat pääsääntöisesti kyllä hyvin ja kohtuullisen pitkään. Parin diffihuollon jälkeen, mikäli säästöpossusta löytyy n. 10€, voi vaihtaa diffikuulat keraamisiin. Näillä me ainakin saatiin touringissa diffi paremmaksi sekä huoltovälin että toimivuuden osalta.
Lisäksi noiden laatuun ja pyöreyteen jotkut valmistajat ottavat jopa kantaa.
Keraamisia diffikuulia löytyy Jaad-merkkisinä Racing Factoryltä ja Vampire RC:n lapun alta Racers RC Shopista näin suomen kamaralta. Jaadit on jo todettu toimiviksi, Vampiret odottaa krossarin saapumista...
Huhhuh, johan tuli taas "avauduttua"... No mut toivottavasti tää helppaa jotakuta.
Jyrki Lehto
ATAK/UA
-
En mä levyjä hionut ja rasva on auton mukana tullutta rasvaa.Määrästä en osaa sanoa,kuinka paljon laitoin.
Alkuun se ei tuntunut luistavan,mut muutaman akullisen jälkeen rupes luistaa.Ei mielestäni ollut lukitus pettänyt,vaan oli samassa säädössä,kuin kasatessa.Voi olla,et on jotain"kulumaa"jo tullut tuon luiston seurauksena,ettei enää auta kiristyksestä.Pitää kokeilla ja tilailla uusia osia.
-
Jos diffi tuntuu kiristämisen jälkeen kulmikkaalta/pykäläiseltä kannattaa ainakin ensihätään koittaa hioa levyt. Kuulat kestää kuulemani mukaan useamman levyjen hiontakerran yli normaalisti, en osaa sanoa sitten miten nopeasti luistatus ne kuluttaa. Kunnossa oleva diffi voi tuntua tiukaltakin mutta "pykälää" ei kuuluisi olla vaan tasainen vastus.
-
Jep, ja ekan akullisen jälkeen tuo diffin kireys kannattaakin aina kasaamisen/huollon jälkeen. Samoin slipperi (ainakin BJ4:n tapauksessa, Ramille huomio!).
Ja kuten Rami mainitsi, ei se jäykkyys ole niin paha asia, kuin diffin kulmikkuus/tökkivä pyöriminen. Jos pyörii pehmeästi taikka jähmeästi, mutta ilman tökkimistä niin avot.
Keraamisia kuulia ei taidettu joutua vaihtamaan Assoon ikinä. Alkuperäisistä en osaa sanoa, ovatko vielä pyöreitä. Ei ainakaan ihan kuutioiksi menneet nekään.
-
Hannun diffissä ei ollut mitään vikaa. Se oli vaan löysässä. Mitään pykäliä ei tunnu, vaan diffi pyörii erittäin pehmeästi.
-
Kyllähän se nyt paremmin toimii.En osaa itse sanoa mimmoinen on,mut Nikon mielestä ihan hyvä ja siihen luotan täysin.Suur kiitos Nikolle ja kaikille muille avustajille.Nyt on ainakin ohjeita/neuvoja luettavissa tulevaisuuden varalle(enhän mä näitä kauaa muista).Lisää vaan vinkkejä/kysymyksiä tänne,ni olis mahdollisimman monelle apua.
-
Seuraavassa linkissä Jilles Groskamp näyttää iskarien kasauksen :
Red RC Pro Tips with Jilles Groskamp - Part 1 (http://www.youtube.com/watch?v=sliCxsIZ3v4#ws)
Ja tässä puolestaan kuuladiffin:
Red RC Pro Tips with Jilles Groskamp - Part 2 (http://www.youtube.com/watch?v=YOMu6Fu3orI#ws)
Noista voipi jollekin olla hyötyä, toivottavasti...
Jyrki Lehto
ATAK/UA
-
Melko kattava paketti Asson B4:n säätämisestä Charlie Perezin tyyliin, eiköhän samat perusasiat toimi muillakin autoilla: http://www.petitrc.com/setup/associated/setupb4/B4_CharliePerezSetupHints.htm (http://www.petitrc.com/setup/associated/setupb4/B4_CharliePerezSetupHints.htm)
-
Antakaas vinkkejä renkaiden liimaukseen. Mä liimasin noi Goose Bumpsit vanteille ja meni varmaan puoli pulloa liimaa :o ;D ja nyt kun kävin ensimmäisen kerran niillä ajamassa radalla, renkaat on puoliksi irti vanteilta. Mitä teen väärin? Ensin mä liimasin ne renkaat sieltä syvältä kiinni, sitten annoin kuivua, ja sitten vasta liimasin ne reunasta kiinni kunnolla. Ja lisäksi ne liimat kuivui n. 5 vrk. :o
-
Mahdoit käyttää väärää liimaa.Mitäs käytit?
Rengasliimoilla kun liimaa,kuivumis aika on 1-4 sekunttii.Liiman on oltava ohutta.Alkuun liimailin "loktaitin"pikaliimalla(aivan liian paksua) ja luulin et se on hyvää,sit kokeilin kingin litkua ja renkaiden liimaus muuttui hauskaksi.
Renkaat mukaan radalle,luulisin et lähes jokasella on liimaa mukana. :)
-
Hobbylinnasta ostettua medium + rengasliimaa käytin. Jotain ”zap a gap” liimaa tais olla. (onkohan se sitten se merkki?)
Muoks: kyllä ton mun liiman kuivumisnopeus on lähempänä 2-3 minuuttia :o ;D
-
Medium liima on ihan ok renkaiden liimaamiseen, saa vähän asetteluaikaa. Ohuella litkulla homma käy kyllä nopeasti mutta sitten pitää saada rengas asettumaan kerralla, uusintayrityksiä ei saa.
Putsasitko renkaat ja vanteet kunnolla rasvoista ennen liimausta? Liiman annostelu ainakin meni pieleen, ei trukinkaan renkaaseen pitäisi liimaa mennä kuin ehkä kymmenkunta tippaa per renkaan puoli.
-
...Putsasitko renkaat ja vanteet kunnolla rasvoista ennen liimausta? ...
Vähän pyyhin märällä rätillä, ja sitte kuivasin. En muuta.
-
Zap-o-Gap on just sellaista mitä esim. Sabessa suositellaan renkaiden liimaamiseen. Ei se huonoa olekaan, mutta itse suosin edellämainittua Hobbykingin mediumia. Liimat on siis kunnossa, tekniikka pitää tarkistaa.
Asson vanteet kaipaavat pyyhkäisyn hiekkapaperilla ennen kuin niin tarttuu pikaliima kunnolla. Eli sieltä urasta johon kumin reuna laitetaan, kannattaa karhentaa se pinta jollain jotta liima ottaa kiinni. HPI:n vanteista ei mulla ole mitään tietoa.
-
Liimoissa on eroja kuten kaikessa muussakin. Itse olen todennut parhaaksi Losin tekemät pikaliimat joita saa ohuena (punainen) ja standardina (sininen). Molemmat pitävät yhtä hyvin, allekirjoittanut suosii paksumpaa koska sormien liimaaminen renkaisiin/vanteisiin/pöytään/toisiinsa ei onnistu yhtä helposti kuin ohuella.
Itse liimaamisessa olennaisinta on renkaiden putsaus. Leikkaa ensin vanhat renkaat auki ja ottaa foamit ulos, leikkaa foamista palan, tähän juuri leikattuun pintaan suihkuttaa esim CRC:n jarrucleaneria ja silla putsaa renkaan liimauspinnan niin hyvä tulee. JConceptin renkaista ei irtoa paljoa tavaraa, mutta vastaavasti ProLinen renkaista lähtee järkyttävä määrä ruskeaa möhnää.
Vanteita en juuri koskaan putsaa, renkaiden huolellinen putsaus pitäisi riittää.
Liiman säilytys on myös tärkeää. Niitä pitäisi aina säilyttää viileässä kun eivät ole käytössä. Itse pidän kaikki avaamattomat pullot jääkaapissa. Jos pullon jättää auringonpaisteeseen joksikin aikaa niin tavara muuttuu todellä litkuksi ei pidä enää millään.
-
Sellaista kumia ei ole vielä tullut vastaan johon ei (halpa kiinalainen) liima tarttuisi, mutta sellaisia vanteita on useitakin.
-
Luulen että vanteissakin on eroja. 1:18 TT:ssä renkaisiin kyllä tarttui hyvin liima mutta vanteisiin ei. Vanteet oli jotkut halvimmat kiinalaiset ja pinta tuntuikin rasvaiselta kun sitä tuli kokeilleeksi renkaan irti repimisen jälkeen. Toisaalta 1:10 autojen vanteissa en ole moiseen ongelmaan törmännyt ollenkaan. Tuo ohuin kiinanlitku (InstaCure) kyllä tarttuu kaikkeen minkä sen lähelle vie, mukaan lukien sormet, työkalut, pöytä ja vaatteet.
-
Huonoimmin tähän asti on liima tarttunut Asson omiin T4 vanteisiin. B4:n alkup. vanteita en ole koskaan liimannut niin niistä en tiedä. JConceptsin ja Pro-Linen vanteissa tuota ongelmaa ei ole. Tosin ei niillekään pahaa tee jos urat karhentaa ennen liimausta. Minulla on tapana pyyhkäistä urat esim. 240 tai 400 hiekkapaperilla. Kumit pyyhkäisen yleensä rätillä ja Fairylla. Jos käyttää Fairya tohon hommaan niin se pitää tietenkin huuhdella huolellisesti pois.
-
Olen kyl huomannut, että säätäminen on ihan yhtä tärkeetä kun ajaminen. Jos auto ei toimi nii ei toimi ajokaan! ;D
-
Voi veljet! No nyt se manki tempun teki. Olisko se nopari voinut saada jossain niis lukuisis kaadois kipeetä? Kun nyt tuli oikeen hiki sen kanssa kun "vähän" säädin kortilla (Kiitos siitä Niko) sitä ja lähdin tohon piha tielle koittaa sitä! Muuten kyl olis ollut ihan "ehkä" ookoo. Ja perskule yht äkkiä kun salama kirkkaalta taivaalta manki löi pakin päälle ja paineli sananmukaisesti TÄYSILLÄ naapurin kukkapenkkiin katolleen ja kaasupohjassa huusi siellä niin kauan kunnes sain virrat pois. Onni oli et ei kukkia katken ja auto on ehjä! Joko auton säädöt ihan sekasin tai kuski tai se nopari! :-\
-
Ja autoa piti huomenna antaa testiin pojil ketkä olis hommaamassa samanmoista. Mut en tiiä miten sit käy, kun sitä lähtee ulkoiluttaa Säkylän puskissa nii peruttaakohan se ihan raumal asti sit! ;D
-
Jos ekaks toimi ja sit teki ton yht äkkiä,ni vaikuttais radio vialta.Sullahan oli se gt3?.En oo ennen kuulut ongelmista,mut huolestuu,ku poitsullakin on tää radio.
Kyllähän toi on täytynyt johtua radioista,ei mulla ainakaan tuu muuta mieleen.
Niin tänäänhän oli märkää,yks pisara vettä vastariin riittää.... :'(
-
Tarkastettaan radionpatterit. Pistin sillon eka kerral ihan uudet duracelit. Olisko voineet loppuu jo?
-
Multa löytyy kyllä yks ylimääräinen vastari ja GT2 radio, et voi testata jos ei vika alkaa selviään. Mulla ei kyllä noitten kanssa ole ollut mitään ongelmaa. Olisko mulla nyt 4 tai 5 vastaria ja kaikki toimii.
Niin ja löytyy kyllä yks ylimääräinen nopari, mut siinä soutaa nollapiste(kiinalaista laatua parhaimmillaan), mut kyllä se testaukseen käy, mut ei mihkään vakavaan ajamiseen.
-
Aamu session jälkeen tulos, mankista tuli helkama! Eli vika on ukossa ja sen säädöissä (näin luulen). Ohjaimen virta oli 10.2v. Mut jos joku näkee Raumalla juhannuksena peruttavaa sinistä mankia nii se on mun ottaa kiinni! Hyvää Juhannusta! ;D
-
Kyllä sitä melkein kannattaa kokeilla toisella ohjaimella ja vastarilla, mutta mulle tulee kyllä ensimmäiseksi mieleen "pakin hirttämisestä", että noparin kalibrointi on pielessä.
Weke: Katso noparin manuaalista kaasun, pakin ja nollakohdan asetus! Siinä painellaan sitä punaista nappulaa noparin kyljestä ja väännetään liipaisin manuaalin neuvomaan kohtaan siinä välissä...
Löytyy tosta toisen sivun alusta:
linkki manuaaliin (http://www.hobbywing.com/upload/manual/User%20Manual%20of%20Speed%20Controller(eZRun%20Series)_20080102.pdf)
-
Käytiin säätimen asetukset ohjelmointikortilla läpi, otettiin kahvasta expot pois ja kalibroitiin kaasu, kyllä sillä nyt pystyi jo ajamaan. Eli lähes ajokelvottomasta välttäväksi. Weke päästeli jo tuollakin huolestuttavan kovaa mutta ei se vieläkään oikein kunnossa mielestäni ole.
Taidetaan kokeilla mun spektrumeilla ens kerralla niin saadaan eliminoitua mahdollinen radio-ongelma pois.
-
Kiitokset vaan säädöistä!! Lujaa ja lujaa :o
-
Aivan kun minulle tehty tämä aihe.
Eli näitä voimansiirto asioita tässä miettiny, eli slipperi/sliperi/slipari mietityttää...
Eli mistä sen tietää että onko se sliperi löysällä/kireällä? Kun viime kerroilla olen huomannut, että oma auto on paljon "rauhallisempi" noiden kiihdytyksien kanssa. Eli silloin ensimmäisillä kerroilla kun auton sai lyhyellekin suoralle ja kiihdytti, niin selvästi huomasi sen että se kiihtyy, nykyään se on enemmän sellaista kuminauhamaista se kiihtyminen. Renkaat on nyt varmasti paremmat kuin mitä alussa ne kuluneet orkkisrenkaat, mutta silti sellaista selvää pyrähdystä ei enää tapahdu.
Ja samalla olen huomannut sen että kun takarenkaita pyörittää ilmassa käsin, ne pyörii tosi paljon löyhemmin kuin alussa.
Mutta voiko "kuminauhamaisuus "tämä johtua esim. akuista? Radan kunnosta? Vai onko vielä asioita jotka voi vaikuttaa?
Jos kokeilen tuolla lähteä esim. asfaltilta, eli stopista nappi pohjaan niin eturenkaat ei kyllä nouse milliäkään. Aiemmin kyllä jopa kippas katolleen jos halusi, se johtui vain kun kokeilin siirtää iskarin yläpäätä, ja tämä muutos palautettu ennalleen... Eilen koitin monta kertaa radalla ottaa paikaltaan lähtöjä, niin kyllä se suoraan lähtee ja kiihtyy ihan linjassa, mutta en sieltä mitään ääniä kyllä kuule enkä muuten asfaltillakaan... Kun silloin oli puhetta että pitäis metrin puolitoista "vinkua"?
Kyllähän tuota kokeilisi kiristääkin mutta onko siitä vaaraa esim. diffille/jollekin muulle jos se onkin ihan liian "tiukka"?
-
Taitaa olla slipperi turhankin löysällä jos kiihtyvyys on huonoa. Makuasioitahan nuo on mutta sen verran pitäis luistoa olla ettei pauku vetarit ja rattaat jos tullaan renkaat pallona hypyistä alas. Kiristele vaikka vartti kerrallaan ja katso mitä tapahtuu.
Noissa setupeissa tuo määrä mitä keulan pitäisi nousta testataan kaiketi niin että pidetään takarenkaista kiinni ja napautetaan kaasua. Aika tiukalla saa olla että keula nousee, itsellä on löysemmällä mutta kun ei osaa tuota kaasua annostella niin helpotetaan sitten slipperiä luistattamalla.
-
Mahtaako olla sama vika kuin mulla oli,eli diffi on käytön myötä "löystynyt"
Ja samalla olen huomannut sen että kun takarenkaita pyörittää ilmassa käsin, ne pyörii tosi paljon löyhemmin kuin alussa.
Ainakin tuo mun mielestä viittaa siihen/jos jo olet slipperiä kiristänyt.
Jos näin on,niin kokeile diffin kiristämistä.Olikos se asson ohjeissa piukkaan ja sit 1/8 osa kierrosta auki?
Kokeilemalla se löytyy.
-
Ratasdiffi tuossa RTR:ssä mutta notkistuu sekin käytön myötä, siksi varmaan pyörii herkemmin.
Ei se slipperi varsinaisesti vingu, välttämättä ääntä ei edes erota moottorin ja rattaiden äänen alta. Moottori ottaa ainakin minulla ensin aika hätäisesti kierroksia ja sitten hieman notkahtaa kun slipperi puree kiinni. Tiukemmalle vaan vähän kerrallaan kunnes tuntuu hyvältä. Ohjeiden mukainen alkusäätö slipperille on näköjään niin että aksselin pitäisi näkyä mutterin tasalta n. 0.5mm.
-
se oli mun mielestä FT paketis, tuossa piti olla vissiin kolmekierrosta siitä kun on pultti ja mutteri tasalla... No se pitää kokeilla...
-
Noniin ;D iskarit kohta kunnossa ja nyt sitten diffin kimppuun >:(, eli minkä suurusella hiomapaperilla ne diffi levyt sit piti hiota, enhän mää nyt niitä kaikkia muista ;D, kävin ostamassa 1200, 600, 400, 240 ja 180, eli milläs aloitetaan :o
-
Tänään aamusta pari akullista... Katoin niitä pyöriä mitä mulla oli kiinni, oli jonkin verran kuluneet FlipOutsit kiinni. Muistelin että ekat hyvät oli DoubleDees. Vaihdoin uuden Doublet alle ja täysi akku kiinni, jo vain taas kiihtyy.
Eli kaiken miettimisen olis voinu jättää kun olis vaan tajunnu kattoa noita renkaita. Mutta toisaalta kiva nähdä että niissä on noin iso ero, varsinkin kun nyt on taas puhdas rata...
Mutta opittiin taas, ja sehän on hyvä se...
-
minkä suurusella hiomapaperilla ne diffi levyt sit piti hiota
noista sun luettelemista käyttäisin ehkä 400 tai 240.
Jyrki Lehto
-
Itse olen hionut eri kerroilla 400, 600 ja 1000 papereilla ja tuo tonnisella hiottu oli kyllä omasta mielestä "smoothein", tosin keraamiset kuulat meni samalla sisään.
-
Tuli ostettua uusi nopeudensäädin, ja sain myös ohjelmointikortin lainaan. (kyse on tästä http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9550__Hobby_King_Programming_Card_for_Car_ESC_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9550__Hobby_King_Programming_Card_for_Car_ESC_.html))
Minä en vaan ymmärrä kaikkia säätöja tosta ohjelmoinikortista.
Voisiko joku kertoa minulle suomennokset seuraavista säädöistä:
Siinä olevat säädöt ovat:
1. Cut Off Voltage (00,0v - 49,9v) Eikös tämä säätö ole se, mikä vaikuttaa siihen koska nopari katkaisee moottorille menevän virran, ettei LiPo tyhjenisi liikaa?
2. Start Power Percent (00% - 29%)
3. Advance Timing (Low, Mid, High, Highest)
4. Run Mode (one, Two, Two2)
5. Brake Force (50%, 75%, 100%) (jarruteho)
6. Drag Brake Force (0%, 5%, 10%, 15%, 20%) ("moottorijarru")
7. Neutral Range (6%, 8%, 10%)
8. Initial Brake Force (5%, 10%, 20%, 30%)
Jos joku viitsisi "suomentaa" nämä niin kiitän. ;D
(jos oli jotain epäselviä lauseita/numeroita/yms, niin kysykää mitä mä tarkoitin)
edit: korjasin yhden kirjoitusvirheen
-
1. Cut Off Voltage (00,0v - 49,9v) Eikös tämä säätö ole se, mikä vaikuttaa siihen koska nopari katkaisee moottorille menevän virran, ettei LiPo tyhjenisi liikaa?
Juuri näin, minimi jännite 2.8V/kenno, mutta "tukevilla" akuilla kannattanee käyttää suurempaa. Mikäli 0.00, nopari käyttää oletuksena 2.8//kenno rajaa.
Esim 2S akku ja raja 3.0V, asetetaan tähän 6.0
2. Start Power Percent (00% - 29%)
Moottorin minimiteho. Jos tämä liian pieni, auto ei välttämättä lähde liikkeelle, vaan moottori "rykii" edestakaisin (sensorittoman ongelma)..
3. Advance Timing (Low, Mid, High, Highest)
Ajoituksen säätö, miten virtaa ohjataan moottoriin ankkurin (~akseli) asentoon (kulma) nähden. Suuren kv:n moottoreilla "high", pienillä "low". Vaikuttaa moottorista saatavaan tehohyötysuhteeseen.
4. Run Mode (one, Two, Two2)
One: Ei pakkia
Two: Pakki on, jarrutuksen loputtua pakki heti päälle
Two2: Pakki menee päälle vain, kun auto pysähdyksissä, jarrutuksen jälkeen kaasu käytettävä neutraaliasennossa.
5. Brake Force (50%, 75%, 100%) (jarruteho)
Maksimi jarruteho
6. Drag Brake Force (0%, 5%, 10%, 15%, 20%) ("moottorijarru")
Jarruteho kaasun ollessa neutraaliasennossa. Manuaali sanoo vaihtoehdoiksi 0.5% 10% 15% ja 20%
7. Neutral Range (6%, 8%, 10%)
Kaasuliipasimen "kuollut alue" kaasun ja pakin välillä. Hyvällä ohjaimella 6% ok.
8. Initial Brake Force (5%, 10%, 20%, 30%)
minimi jarruvoima
Ohjaimissa on yleensä valittavissa tuo kaasuliipasimen liikeradan pituus 70/30 tai 50/50. Alla seikkaperäinen asciipiirros ja ylläolevia asetuspisteitä:
6
2 <7> 8 5
[====kaasu====][=n=][==jarru==]
<--------70%------- -><-----30%---->
tai
6
2 <7> 8 5
[===kaasu==][=n=][===jarru==]
<--------50------><--------50------>
Mainittakoon vielä, että kaasun suunta tulee olla oikein noparille, koska pakki/eteenpäin toimivat hiukan erilailla. Tuota ei välttämättä huomaa, jos myös moottorin johdot ovat alkuun "ristissä". Parhaiten asia tulee ilmi asettamalla toimintamoden asentoon "one".
-
Kiitos näistä tiedoista! Ne selvensivät asiaa paljon!
-
Pieni noob kysymys tähän väliin. Eli tänään kun kävin ajamassa, niin huomasin lopussa että antennin putki on menny poikki. Tällä hetkellä sitä on jäljellä noin 10cm, joten kysymys kuuluu, onko vaaraa että menee enemmän rikki jos vain ajelee? Vai pitäiskö ottaa koko putki pois ja kiepittää kopan sisälle?
Tilasin kyllä heti uuden, pinkin, mutta meneehän siinä ennenkuin saapuu...
-
Pieni noob kysymys tähän väliin. Eli tänään kun kävin ajamassa, niin huomasin lopussa että antennin putki on menny poikki. Tällä hetkellä sitä on jäljellä noin 10cm, joten kysymys kuuluu, onko vaaraa että menee enemmän rikki jos vain ajelee? Vai pitäiskö ottaa koko putki pois ja kiepittää kopan sisälle?
Tilasin kyllä heti uuden, pinkin, mutta meneehän siinä ennenkuin saapuu...
Riippuu käytätkö gigasia vai megasia ohjaimia. Gigasilla ei välttämättä tarvitse, mutta megasilla kannattaa. Mulla on giganen ohjain, ja antenni "lojuu" siellä auton pohjalla, ja silti on kantomatkaa monta sataa metriä.
-
Niin kyllä giganen on tuossa RTR:ssä... Joten ei muutakun loputkin pois ja pohjalle...
-
Kannattaa tehdä kunnon kantamatesti ennen kuin jättää antennia pysyvästi lojumaan. B4:ssa kun väkisinkin antenni on aika lähellä muita sähköjohtoja ei toiminta välttämättä ole luotettavaa. Itselläkin on antenni kyllä tuolla korin sisällä mutta meidän radalla kun riittää muutaman kymmenen metrin kantama niin ongelmia ei ole ollut.
-
Tuhti paketti turistin säätämisestä, Xrayn Setup Guide (http://www.rcring.gr/files/Manuals/TeamXray/xt2-setupbook_v2.pdf). Käytännön ohjeet on Xray T2:lle Hudyn työkaluja käyttäen mutta kaikkien säätökohteiden periaatteet käydään erittäin hyvin läpi yleisellä tasolla. Pdf 44 sivua!
-
Pakko kysyä taas viisaammilta... Eli mikä tarkoitus on iskareiden limittereillä, ja mikä vaikutus niillä on?
Noita setuppeja kun katsoo niin niitä on yleensä 1-4, etu- ja takaiskarit ilmoitetaan erikseen.
:-\
-
XRayltä löytyy kirja joka lähtöön, kopipaste reiskan setup guidesta:
FRONT DOWNSTOPS
Higher downstop value
(arm is higher, less
travel)
• Decreases front chassis upward travel on-throttle
• Less rearward weight transfer
• Better on smooth tracks
• More on-power steering
• More responsive in direction change
Lower downstop value
(arm is lower, more
travel)
• Increases upward chassis travel on-throttle
• More rearward weight transfer
• Increases rear traction on corner exit
• Better on bumpy tracks
REAR DOWNSTOPS
Higher downstop value
(arm is higher, less
travel)
• Decreases rear chassis upward travel off-throttle or
under braking
• Less forward weight transfer
• Better on smooth tracks
Lower downstop value
(arm is lower, more
travel)
• Increases rear chassis upward travel off-throttle or
under braking
• Less stable under braking
• Increases steering on corner entry
• Better on bumpy tracks
• More turn-in
Ja loput sitten XRayn Off Road Set up Guidesta (http://csor.co.uk/wpress/?dl_id=4).
-
Niin PSo tarkoittanee iskarin männänvarteen laitettavia prikkoja. Noo sikäli vaikutus lienee sama kuin ed. viestin "Higher downstop" eli joustomatka lyhenee. Krossareissa tuo säätö toteutetaan männän alle tulevilla prikoilla, numero 1-4 tarkoittanee milliä, eli kuinka paksua prikkaa sinne iskariin tuupataan. Muistaakseni esim. TLR 22 autossa eteen tuli 2mm, taakse ei mitään.
Jyrki Lehto
ATAK/UA
-
Juuri tätä mietin, mutta taitaa tuo mennä hifistelyn puolelle. Pitää opetella ensin ajamaan =)
-
Eiks tuota Prikkasysteemii sit käytetä turisteissa?
Mulla on jonkun paksuset prikat shumissa.Pitäiskö koittaa ilman jos "hyvä" paranis?
-
Kysehän oli siis ulosjouston rajoittamisesta, sillä ei liene väliä tehdäänkö se ruuvilla vai prikalla. Assossa kun ei tukivarsissa säätöruuveja ole niin prikka on ainoa mahdollinen tapa. Siitä syystä ei kyllä ole tullut pelattua B4:ssa ulosjoustolla, liian hankalaa. Turistissa homma hoituu niillä tukivarressa olevilla ruuveilla.
-
Sama tuli itelle heti mieleen, liian hankalaa. Jos haluaa jotain tuollaista kokeilla niin aina tehdä iskarit uusiksi...
Vielä kiitokset rMa:lle tuosta setup guidesta, eipä ollut tullut vastaan aiemmin, mielenkiintoista luettavaa.
-
Juu..aattelinpa taas jotain ihan muuta ::)
-
Hannu oli tuonne Nihattulan rata-säikeeseen laittanut Jeppen mietteitä auton säätämisestä.
Siinä on kyllä hyvä pohjustus, ja varmasti tekstin syntyessä sieltä sylkee puhdasta asiaakin.
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/ (http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/)
Tässä on ns. "Vanha Testamentti", eli vinkkisivu jo niiltä ajoilta, kun mä olen aloitellut.
Jyrki Lehto
ATAK/UA
-
Jousista ja niiden jäykkyyksistä. HPIn lista: http://www.hpiracing.com/graphics/instr/I-6751-2-V9-Color.jpg (http://www.hpiracing.com/graphics/instr/I-6751-2-V9-Color.jpg) Losi http://www.teamlosi.ru/techtips/spring_chart.htm (http://www.teamlosi.ru/techtips/spring_chart.htm) + muut http://www.modrc.com/reference/offroad_springs.php (http://www.modrc.com/reference/offroad_springs.php) ,netistä pomittuja. Uusien jousiversioiden kanssa voi olla eri lukuja, mutta suuntaa antava listaus. Mitä suurempi "painearvoluku" jousella, sitä jäykempi jousi.
-
Kertokaas nyt vähemmän tietävälle
Mitä vaikutuksia on arm mount system korkeudella? Eli näillä http://demonpowerproducts.co.uk/product_info.php/associated-31195-tc5-arm-mount-set-p-3928 (http://demonpowerproducts.co.uk/product_info.php/associated-31195-tc5-arm-mount-set-p-3928)
FWD ja RWD Arm mount kohtien korkeus eroilla ja niiden Toe shimmejen?? http://teamassociated.com/parts/details/31198/ (http://teamassociated.com/parts/details/31198/)
Wheel base shimmeillä, ja niiden paikoista tukivarren eri puolilla??
http://teamassociated.com/parts/details/31200/ (http://teamassociated.com/parts/details/31200/)
Itse vaan en ymmärrä näistä oikein mitään :-\, ja sitä mitä ne vaikuttaa :o
-
Tukivarren kiinnityspisteiden korkeutta muuttamalla vaikutetaan roll centerin eli kallistuskeskiön korkeuteen. Tällä taas yritetään vaikuttaa siihen miten auto kallistuu ja miten sen paino jakautuu pyörille sivusuunnassa kun ajetaan kaarteessa.
Tukivarren etu ja takakiinnityksen korkeuserolla taas yritetään vaikuttaa auton vaikuttaa painon jakautumiseen pyörille pituussuunnassa kiihdytys- ja jarrutustilanteissa.
Toe shimmeillä saadaan säädettyä raideväliä ja takapäässä lisäksi aurausta. Raideväli vaikuttaa siihen miten paino kaarteissa jakautuu renkaille sivusuunnassa. Takapään aurauksella saadaan parannettua tai huononnettua takapään pitoa kaarteissa.
Wheel base shimmeillä säädetään akseliväliä. Akselivälillä voidaan vaikuttaa siihen miten hyvin auto kääntyy sekä renkaiden pitoon etu-taka suunnassa.
Ja kun et kuitenkaan saanut näistä mun jutuista mitään irti niin lue "Vanha testamentti" (http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/) ajatuksella useampaan kertaan ainakin auton säätämisen osalta, lisäksi kannattaa seurata lehtojarvi.netin (http://www.lehtojarvi.net/auton-saadot-osa-1-ajatuksia-saatamisesta/) blogia auton säätämisestä, uskon ja toivon että tuosta kehittyy aikanaan säätämisen "uusi testamentti".
Jos(kun) joku löytää em. sepustuksestani asiavirheitä niin pyydän ystävällisesti huomauttamaan asiasta.
-
Mites näissä touring vehkeissä diffi säädetään? Siis kuinka tiukalle?
Ei varmaan saa luistaa kuten crossareissa?
Mikäli oman Cyclonen ohjeista ymmärsin sen kireyden, niin se on aika tiukalla, eli sama kun siinä olis lukkoperä :o
-
Jep, luistaa ei saa, mutta on oltava herkkä.
Nyrkkisääntö lienee täysin kiinni ja sitten 1/8-kierros aukipäin.
Keraamiset kuulat helpottavat hommaa, eivät luista niin helposti ja toimivat smoothimmin.
God save ratasdiffit...
Jyrki Lehto
ATAK/UA
-
"Vanha testamentti" ([url]http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/[/url])
Tuolta linkistä tulee jänniä mainoksia sitten myös kun sinne klikkaa joten varovaisuutta kun avaatte linkin...
-
Jos on sähköinä LRP Sxx Comp. v2 & LRP x12 8.5T sekä akkuina Gens Ace 5000mAh 50c.
Minkä vahvuista johtoa tarvin noparilta moottorille ja akulle?
Ilmeisesti maailmalla kaupan olevat ovat avg-mitoilla, joten osuuko lähelle jos laittaa awg14 tai awg12?
Kumpi parempi vai onko vielä jokin vaihtoehto?
-
12AWG on noin 3.3mm2 johtoa, 14awg on noin 2mm2 johtoa. Jos ajateltais et akusta tulee 50C * 5000mA eli 250A. Niin 10cm johdon pätkään 12AWG johtoa jännite tippuu 0.125V. 14AWG johdoss taas tippuu 0.2V. Mitä tää nyt sit kertoo niin on vähän sitä ja tätä.
-Enemmänkin kyse on varmaan, et kuinka paljon sitä johtoa laittaa.
-Vähän luulen et saattaa jäädä hieman tosta 250A virrasta se mitä akusta oikeesti saa.
-Liitoksissa saattaa olla resistanssia aika paljon, et huonot liittimet saattaa syödä äkkiä ton pienen edun tuosta paksummasta johdosta.
-Mun mielestä toi 14AWG pitäs riittää. Noparilta motille vois teoriassa käyttää vähän pienempää. Pienempi taipuu ehkä paremmin, et saa lyhemmällä pätkällä tehtyä sen. Sama teho menee kolmesta johtimesta, kun akusta se teho tulee 2 johtimesta.
Nää on nyt vaan tämmösiä arvailuja.
-
AWG14:lla olen itse johdotellut, tuskin isommasta on iloa ainakaan tuupissa kun ei kuitenkaan voida päästellä mutkasta lämä tiskissä ulos. Turistissa ja nelkussa saattaisi ehkä jotain teoreettista hyötyä olla mutta sekin tulisi varmaan ulosmitattua sillä ettei pysy lapasessa senkään vertaa.
Noparin manuaalissa lukee 2.6mm2 mikä lienee AWG13. Muistelen Tommin kehuneen jotain tuon kaliiberin johtoa mutta lähinnä sen takia että on tosi notkeaa (kiilassa tärkeää).
-
Tuuppiin ei ole niin väliä kumpaa johtoa siihen laittaa. Tehoa kun ei oteta akusta ulos hetkellisesti juuri mitään. Eli 12 ja 14 awg tässä kohdassa ihan yhtä hyvää. Laittaisin itse kivomman väriset :-)
Mattoautot ja turistit on sitten asia erikseen. Mattikseen pitää laittaa erittäin notkeaa ja toisaalta mahdollisimman paksua johtoa (eli kaksi juttua mitkä ovat ristiriidassa toistensa kanssa). Itse olen käyttänyt TQ Racingin 13awg kaapelia. Se lienee yksi parhaista kompromisseista.
Turistiin taas vastaavasti mahdollisimman paksut. Siinä voisi olla 10awg johto paras ratkaisu.
-
Näytti tuota TQ13:sta löytyvän jopa suomalaisesta kaupasta, joten pitää sellaista sitten tilata kun tulee ajankohtaiseksi. Eli aika pian kun joku oli hermostuksissaan leikellyt kaapelia samalla kun vaihtoi iskaritukea...
Taitaa se musta olla nopein väri joten sillä se on mentävä.
-
Auton tasapainosta...
Kokeilin tänään punnita tuota autoa, ja kauhukseni huomasin että mullahan on 20 gr noparin puoli painavampi kun vastarin puoli. En nyt asialle sen kummemmin tehnyt mitään, mutta mietin että olisiko tuosta apua jos se laittaisi ns. tasan.
Eli laittais 4 puntaria vaaterissa olevalle alustalle ja alkaisi tiputtelemaan lyijyä sisään...
Mutta mites sitten etu- ja takapään suhde, missä se painopiste pitää olla?
Kun miettii niin tarvii kuitenkin kääntyäkin, mutta toisaalta peräpitokin olis tärkeää. Vai pitääkö nämä hakea just säätämällä ulosjoustoja jne?
Menee hifistelyksi mutta kaikki apu on tarpeen kun ei ranteet riitä =)
-
Ite laitoin summissa 10g vastarin viereen ja takakolmioihin 5g kumpaankin kun jossain setupeissakin oli siellä painoja. Etu-taka painopistettä kannattaa kokeilla akun paikkaa muuttamalla, ainakin Rauman liukkaalla radalla ohjausta on liikaakin akku edessä. Tai voihan se olla että kyse on vain peräpidon puutteestakin. Mutulla massa rauhoittaa menoa mutta kevyempänä on jotenkin herkempi ajaa ja korjausliikkeet tuntuis vaikuttavan nopeammin.
-
Ei kai se auton vikinä normaalia ole ?
Oma neliveto vikisee perskutaralan paljon. Mitä pitäisi tehdä ? Pitäisikö laakereille tehdä jotakin , rasvata ? Ja miten ?
-
Slipperi, diffi ja diffin välykset on ok? Eli slipperin tai diffin luistaminen ei aiheuta tuota vinkumista?
Lisäksi jos diffit on joskus aikanaan shimmattu vähän tiukaksi, voi olla hampaat kulmarattaista ottanu vähän osumaa.
Ja laakerit on kulutustavaraa, niitä pitäis vaihtaa harrastusautoonkin vaikkapa vuoden välein.
B44-autoon laakerit Suomesta (ainakin vielä, varasto vähissä = 1 satsi jäljellä):
http://www.racersrcshop.com/associated-b44-abec5-laakerisarja-p-778.html (http://www.racersrcshop.com/associated-b44-abec5-laakerisarja-p-778.html)
Ajanu TLR:llä ja TC6.1 autossa noilla Answerin laakereilla ja ei oo rutissu tai kitissy, joten voinee suositella.
Jyrki Lehto
ATAK/UA
-
Kyllä diffien shimmaus pitäis olla kunnossa. Juuri kunnostin diffit ja kerran ajettu sen jälkeen. Diffin rattaat oli kunnossa ja shimmattu ohjeiden mukaan. Varmaankin tuo slipperi sen äänen tekee. Ainakin sieltä se ääni kuulostaa tulevan. Mitä pitäisi tehdä ?
-
Onko spurri ja pinjoni kunnossa? Slipperistä tuskin ääntä tulee kuin luistaessa. Ehkä moottorin tai spurrin laakerit pitää ääntä? Ääntä kuulematta vaikea sanoa mistä kyse... milloin olet radalle menossa, mä voisin tulla kuuntelemaan?
-
Ens viikolla seuraavan kerran, loppuviikoks menen tallinnaan futis turnaukseen.
-
Ei nyt ihan ole nappiin tuohon otsikkoon mutta aiheesseen liittyvää. Täällä kun on näitä voittavia kuskeja ihan isolla rintamalla niin miten siinä piikkipaikalla oikein ajetaan?
Tänään kerhokisoissa tilanne, jossa lähdin kolmannesta ruudusta, siitä onnistunut startti ja ekaan mutkaan toisena. No eka suma valmis ja taidettiin jäädä Jussin kanssa viimeisiksi. Kuitenkin muutkin osaavat kaataa ja huomaan olevani shikaanissa ensimmäisenä!
No ei siinä, aloin odottelemaan että koska Jussi alkaa olla takana että saapi väistellä. Meni kierros, toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes eikä Jussia näy... Siinä kohdin iski sitten paniikki, siis että tämähän on voitettavissa kun eroa reilu 10 sek, laskin että riittää kun kierroksia enää kolme/neljä...
Mutta se tilanne että aloin näkemään että se välimatka lyhenee, niin eipä pysyny hermo enää. Kädet tärisi ja ajaminen oli kun ensimmäistä kertaa radalla.
Lopputulos oli että 30 sek ajoaikaa jäljellä niin quadista ylikovaa tasaiselle ja spinnasin siinä, Jussi ajoi ohi tietysti.
Eroa maalissa reilu sekunti, joten pari hyvää kierrosta ilman mokia olisi riittänyt, mutta ei vaan...
Aika harvassa tälläiset ja sanotaanko että harmitus on aika kova, tuli tilanne yllättäen enkä ollut ajatellut asiaa lainkaan...
Joten milläs tuon sitten kans korjaat, kun yksin treenatessa ei oikein saa fiilistä että piikkipaikalla ollaan =)
-
Tässä vielä noi läpit missä näkee kun on tullut tilanne päälle, Jussi oli kolareissa mukana, jos olisi saanut ajaa rauhassa niin tilanne olisi ollut toinen. Mutta kisassa kaikki on mahdollista...
1 0:00:28 28.336
2 0:00:56 28.357
3 0:01:25 28.311
4 0:01:53 28.349
5 0:02:22 28.710
6 0:02:50 28.353
7 0:03:23 32.909
8 0:03:51 28.067 Best time
9 0:04:21 30.233
10 0:04:49 28.190
-
Tämän ongelman korjaamiseen auttaa vain yksi kikka. Lisää harjoitusta :-). Voittamaankin pitää pitää opetella, yleensä sitä ei osaa ihan luonnostaan kukaan tehdä. ja on normaalia kun paniikki iskee päälle ensimmäisellä kerralla. Eli lisää vaan johdettuja kierroksia vyölle niin kyllä se siitä.
-
Joo niinhän se on, omalla ajollahan se pitäis tulla. Se pitää olla kierroksissa rutiinia ettei tarvi puristaa, voi jopa hieman höllätä =)
Mutta palataan aiheeseen, eli säätäminen...
Kiihdytyspito, vaihdoin astetta jäykemmät öljyt iskareihin ja auto toimii loistavasti. Kääntyy ja on tosi vakaa ajaa muutenkin.
Nyt vaan on sellainen että kiihdytyspitoa katosi sen verran että haittaa pahasti kiihdyttämistä pattien, varsinkin siinä pääsuoran jälkeisessä mutkassa, kun pitäisi saada vauhtia niihin patteihin jotka on siinä kurvissa ennen uutta hyppyriä.
Onko muuta tehtävissä kun ohentaa taas öljyä takaisin, vaikka muuten auto toimisi omaan käteen paremmin jäykemmillä öljyillä?
-
Yksi konsti mikä auttaa välillä kiihdytyspitoon on taka camber linkin lyhennys hubin puolelta. kannattaa testata.
johdossa ajamisesta vielä.. en tarkoittanut lisää treeniä yleisesti vaan nimenomaan reeniä piikkipaikalla ajamisesta. sekin vaan on oma juttunsa miten silloin pitää kestää painetta erilaisesti. sitten kun oot voittanu pari kertsikisaa niin on paljon helpompi ajaa syyscruisingin voitosta :)
-
Joo tuosta vetopidosta pidettiinkin Ramin kanssa just puhelinpalaveri, ja kyllä sieltä löytyy kohteita mitä kokeilla. Pitäis vaan ehtiä enemmän radalle, tai siis oikeasti pitäis saada vaimolta lupa mennä sinne. Kuulemma tälle kesää se on puhunut ihan tarpeeksi itsekseen kotona, kun oon muka aina radalla...
Takana olis hubissa yks reikä vielä ottaa sisemmäs, nyt ollaan keskimmäisessä. Eli tuo taitaa olla ensimmäinen kohta, kun on helpoin testattava. Antisquattia koitan kans vähentää, nyt on 2 astetta joten siinä on kans varaa...
Eli kyllä nyt tarttis ainakin pari iltaa taas vapaaksi... ???
Tuosta voittamisesta vielä, niin olen mä niitä jopa voittanutkin, mutta Jussi ei ole ollut silloin mukana.
Mutta onneksi noita kisoja on vielä, tärkeintä että sarjataulukko näyttää vielä hyvältä 8)
-
Jouset, nuo metalliset spiraalit jotka pitävät auton ryhdissä...., eli tässä pari päivää seikkaillut netissä ja osunut silmään jos jonkinlaisia jousien jäykkyystaulukoita eri valmistajilta (pääasiassa losin ja asson). Mutta missään ei oikein mainita jousien sisähalkaisijaa tai pituutta, varsinkin offroad (crossi)puolella on eri merkkisiä autoja liikenteessä, niin itseäni mietityttää, miten eri valmistajien jouset sopivat "orkkis" iskareiden kanssa, toki voisi vaihtaa koko paletin, mutta useasti tukivarret kahnaa jossain kohtaa muun merkkisiin iskareihin kiinni, tai sitten männän liikerata ei riitä ulosjoustossa tms. Noita Losin ja asson jousia kun olisi saatavilla lähes joka putiikista ja tietäisi ainakin jäykkyydet. Esim. http://www.rcm.fi/varaosat/team-associated-varaosat/team-associated-b44/associated-ft-buggy-front-spring-kit-10.html (http://www.rcm.fi/varaosat/team-associated-varaosat/team-associated-b44/associated-ft-buggy-front-spring-kit-10.html) onko nuo "tuumakoon" halkasijalla ja miten sopivuus muun valmistajien iskarien päälle? Tämmöisiä ajatuksia tällä kertaa...
-
Jostain löytyi että 15.56mm OD ja 13.34mm ID Asson jousissa. Ainakin Kössin jousia ovat joskus Assossa käyttäneet joten lienevät samaa kokoluokkaa. Muista sopivuuksista ei omakohtaista kokemusta.
-
Jostain löytyi että 15.56mm OD ja 13.34mm ID Asson jousissa. Ainakin Kössin jousia ovat joskus Assossa käyttäneet joten lienevät samaa kokoluokkaa. Muista sopivuuksista ei omakohtaista kokemusta.
Kiitos, täytyypä tilata satsi kokeeksi noita Asson jousia.